宣称舒缓修护的面霜也不温和？—对，这些乳化剂不能要！

前面文章中有人问起，多层叠加导致护肤品中乳化剂风险增加，那要如何选择乳化剂?是不是那些号称舒缓修护的面霜也没有那么温和？
这个问题我们回答并引申一下。

膏霜，乳液中的乳化剂，是将水和油均匀混合形成小液滴，从而能被称为膏乳乳液的关键成分。
乳化剂的秘密，在于它们的分子结构中有与油性成分亲和的一个长长的尾巴，以及与水亲和的一个头部。这样油水两边它都能沾上边从而有机会进行“乳化”了。

但产品涂上皮肤后，由于皮肤的脂质也是油性成分，所以这些乳化剂也可能对皮肤脂质产生作用。特别是通过多层护肤品的叠加所累积的乳化剂，再加上出汗，清洁过程中产生的”洗脱“作用，都容易将皮肤脂质“洗去”，进而对皮肤屏障产生破坏，甚至变为敏感肌。
当然此外这些乳化剂本身对蛋白结构的破坏，也是另一种形式的所谓的“毒性”。

普通人，特别是敏感肌要如何面对乳化剂呢？用还是不用？具体产品如何选？

通常来说,乳化剂有如下的准则：
刺激性：
离子型乳化剂>非离子表面活性剂
小分子乳化剂>大分子乳化剂

但以上两行对一般消费者来说也是懵的.
作为一个长期教大家看成分表，看包装，看详情页，看小字注释来选品的博主。
我教大家如何直接通过成分表分析判断。

成分表上要避开如下乳化剂：

• 刺激性大的阴离子表活的乳化剂,常见的如

  –月桂醇硫酸酯钠（SLS ）、鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠：由于有极强的蛋白变性能力，破坏角质层脂质排列，引起不可逆的角质层肿胀 ；一定要避免选择这类产品
  –脂肪酸皂（比如脂肪酸与碱皂化形成的的皂基作为乳化剂），不过通常现代配方体系中不太使用了，但一些老配方比如雪花膏中有用到,以及一些面向国外销售的产品中才会有。

• 乙氧基化的小分子乳化剂

  比如硬脂醇聚醚-21，鲸蜡硬脂醇聚醚-20，聚山梨醇酯-60，油醇聚醚-10等，前者在国内配方中常见，功效配方中常使用的老一代乳化剂，敏感肌需注意这些，此外这类乳化剂也还含有二恶烷风险。

成分表上需要注意的乳化剂:

• 常规非离子与离子型,如
  –甘油硬脂酸酯 SE– 其实它的自身乳化能力不强，常需复配。若复配不当可能残留游离皂基。 这个成分上个世纪的流行乳化剂，但国内化妆品界可以说在上个世界是缺席的，避开了那段历史时代也避免了这类配方技术在产品中使用。虽然现在用得越来越用得少，但也还有 。
  –硬脂脂谷氨酸钠 一看这名字就会知道它是个氨基酸表活，它对重度敏感肌仍有刺激性，不过也要看具体看配方搭配，确保配方成分表中含有硬脂醇，鲸蜡醇等成分一起使用。
• 阳离子表面活性剂 比如山嵛基三甲基铵甲基硫酸盐，虽然在20多年前，用于护肤品中用于配制特定结构也是个个创新，但现在已落后了，用什么不好呢？(某国际修护品牌国内的配方也换成其它了）。敏感肌就不要用了，无论吹得多好。

那么哪些技术可值得用呢？

首先是选用一些较新的温和的乳化剂，代表的有：
卵磷脂类:氢化卵磷脂与皮肤生理脂质结构高度相似，温和性好。此外大家也知道磷脂还能自组装成脂质体，在各项功效产品中得到广泛应用。
聚甘油类乳化剂：聚甘油酯类 ，比如聚甘油-2 硬脂酸酯、聚甘油-10肉蔻酸酯, 注意数字及xxx酯，都有一大堆类似成分。它们由甘油聚合而成，具有较大的亲水头基。聚甘油酯的分子体积较大，不易渗透，且不含二恶烷风险。温和性比起乙氧基化（PEG类）乳化剂要好很多。且聚甘油本身的保湿性，特别适合干敏性肌肤。
烷基糖苷类乳化剂：比如 鲸蜡硬脂基葡糖苷、花生醇葡糖苷、C12-20 烷基葡糖苷等，看准糖苷这两个字，植物来源，绿色环保，温和度高（不过要注意原料的纯度，此成分也曾被FAD认定为2017年度还是哪年的过敏原）。

对于油敏肌来说，还有高分子乳化剂适合使用
代表成分：丙烯酸（酯）类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物, 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物等。这成分通常清爽不闷痘，物理悬浮不含表面活性剂，大分子不渗透。不过搭配不好，也可能搓泥。

还有多种配方技术，比如我们之前文章中提到过的皮肤屏障修护技术（如神经酰胺)，还有液晶乳化技术，皮克林乳化技术等等。真正用这些技术的产品，通常也非常适合敏感肌使用。

当然这些技术也是包含有前面所讲的成分，比如氢化卵磷脂，就是用于DMS技术的。而且聚甘油类乳化剂，烷基糖苷类乳化剂，以及橄榄乳化剂，也通常可用于液晶结构配方。比起普通乳化体，更适合敏感肌使用。

总之。有一些品牌出的敏感肌产品系列，可能并没有那么专业。敏感肌在选择护肤品时，不能仅凭品牌一句“敏感肌适用”就买了，这句宣称最没有含金了。

了解并关注一下所使用的乳化剂和相应的技术吧。不仅仅是敏感肌们。