在化妆品ODM开发阶段，产品就烂掉了

前言：本文为读者投稿，在化妆品代工厂做了几个月的ODM产品开发及提案后有感而发，真实工作心得。

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“牛马没有节假日，牛马只有加加加”，这句话特别适合形容血汗工厂。

经过几个月的暗中观察，我发现在一片行业遇冷的叹息声中，代工厂上至中层管理下至业务人员，正以一种极其鸡血般的亢奋姿态拼着命逆流而上。

在外人看来或许这是可歌可泣的宏大叙事，但这更像是精神与血肉被极致压榨的痛吟，没人会愿意白天奔忙一天后熬夜写方案到凌晨，日以继夜的持续忙碌也并不会获得理想结果，丢单对于业务员来说则是致命的，轻则被训斥扣绩效，重则被开除。

个体对环境的影响往往是可忽略不计的，但为何身处上游护肤品开发阶段的从业者们会过得如此艰辛？

因为订单不多，订单不多并不是业务能力有问题，而是在抛开虚伪的温情脉脉后，工厂与品牌间的一场关乎利益的厮杀。厮杀的结果是，从源头研发阶段，产品就已经烂掉了。

现在是个品牌都要降本增效，但品牌产品经理们单纯压低料体价格、拔高功效要求，这种做法恰恰会适得其反，反而推高实际成本。

为什么会这样，这就涉及到多方利益博弈了。在信息透明的时代，对于化妆品品牌而言，他们可以很轻易获取到原料售价，但拿原料的原始售价来套代工厂料体成本价，则会产生一个很大的误解。

其实工厂手里的原料价，真的不一定更便宜，比如传明酸，在同样质量基础上，品牌问到的价格是X，工厂的账面采购价可以是1.5X（注意，这里的1.5X仅指原料采购价，后面原料采购价加起来再乘损耗会得出一个配方成本价，配方成本价再乘 2才是料体层面报价，品牌再在工厂报价基础上去计算运营成本，最后才会得出成品销售价）但为了不超出品牌的价格预期，工厂只能在活性物含量上降一降了，尤其是品牌需求多维功效的情况下，一个产品至少要有7-8个活性物，在实际打样过程中，8个活性物实际能起效的会被压缩至1-2种，仅用于保证最低限度的效果，其余则沦为概念添加。

毕竟代工厂的活性物可以放很多，8个都是少的，如果可以的话，放几十个也不是问题，故事还可以编出很多花来：ECM立体四维抗衰，线粒体能量焕活，5维舒缓矩阵，要多少有多少….

是的，这就是成分堆砌，概念添加。品牌想要功效但又要控成本，工厂一定要保利润，被牺牲的当然是消费者了。要是有人问，工厂难道不能少翻倍一点，再从原料端去找更优质的吗？那确实不行，因为原料属于高度机密，理论上说，只有配方工程师才能知晓原料厂与原料价，工厂的产品经理或者业务是无权知晓并过问的，所以原料要怎么采，容不得去公开优化。

品牌方与工厂在利益上存在冲突，品牌当然希望去掉概念添加，实打实加点有用的，但这又回到老问题上了，成本这么一层层扣下来，到活性物的钱真的寥寥无几。工厂也不能坦白说里面大部分到不了起效量，只能在添加量方面进行保密。

正因这种利益冲突，工厂只能靠隐瞒添加量来维持表面平衡。品牌方也并不清楚有的产品内料缩水的事。寄到品牌手里的样品，只能对肤感和即时体感进行把控，至于功效是长远的事情，并不在当下的测试范围内。

另外，添加原料的前提是工厂有库存，假如有个品牌正好用到了一个不怎么常用的冷门原料怎么办？工厂又没库存，不可能真的花大几千买1公斤回来，买回来后这个品牌用了没其他品牌用，就是纯纯浪费。那要怎么办？向原料商索要一些小样就行，添加0.0001%的量，一管研发从原料商那边要来的小样就足够支撑未来3年的大货生产。

另外一种情况，则是品牌方指定添加X原料，在不公开添加量的情况下，工程师往往会多加一些工厂希望推销的原料，少加或者概念加客户指定但不挣钱的原料。

听起来似乎匪夷所思，但这在工厂是习以为常的。比如说一款精华，品牌想宣称抗衰，但配方成本预算有限，只能加基础抗氧剂（例如VE乙酸酯）来过DPPH清除率测试，这么做出来的东西没有什么真实护肤功效，但省钱且合规。

所以，一个产品从开始做的时候就已经变得花里胡哨，华而不实，那么还能指望它的效果多么逆天吗？

还有一个传统的误解，很多人以为开发一款产品是真的从0开始去写配方，并且会根据某些活性物特性而去调整配方。

实际工厂的配方只是一个什么都能装的大筐，任何会影响肤感的活性物都会被放弃，或者沦为概念添加。是的，工厂最重视的并非最终功效（只要能通过测试所需的功效指标即可），而是肤感、颜色、气味这些即时体验。

比如说神经酰胺添加量偏高时有析出风险，那么添加量一定会偏概念，比如说麦角硫因容易产生气味，那添加量通常会控制在20ppm甚至更低，如果品牌一定要求提高添加量呢？实际打样过程中就会自动降一降，毕竟谁也不想给自己多找麻烦。

大浪淘沙，本应留下的才是真金，很多背着华丽成分表的平庸产品，即便拥有专利、前沿技术、各种高大上的宣称，以及振奋人心的营销洞察，再多的辞藻粉饰，也不过是时代的些许风霜罢了。